Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)
Технология строительства
Процесс строительства сруба можно условно разбить на пять основных этапов:
Этап 1: подготовка проекта
Проектирование срубы никаких нюансов, по сути, не содержит. На этом этапе, как и при строительстве любого другого дома, вам необходимо четко представить каким будет здание, и затем изобразить его на бумаге.
Если определиться с планировкой не получается, возьмите за основу готовые проекты домов на нашем портале.
Когда размеры и планировка будущего дома будут известны, нужно определиться с типом крыши. От себя могу порекомендовать строить мансардную крышу. Это позволит вам как минимум в полтора раза расширить полезную площадь дома практически без увеличения затрат на его строительство.
Когда проект будет готов, посчитайте количество материалов и составьте схему.
Этап 2: какое бревно использовать
Перед закупкой материалов новичков обычно мучает вопрос - из какого бревна лучше строить дом, оцилиндрованного или рубленного? Оцилиндрованное бревно имеет точную форму и диаметр, кроме того в нижней части имеется паз, который упрощает укладку бревен и предотвращает образование щелей между венцами.
Рубленое или окоренное бревно имеет нижний слой коры. Благодаря смоле, которая его покрывает, оно обладает большей устойчивостью к воздействию влаги и гниению. Но зато, форма такого бревна менее ровная, что несколько усложняет строительство. Так имеет ли смысл строить дом из рубленного бревна?
Решать, конечно, вам. Единственное, отмечу, что в настоящее время существуют всевозможные защитные пропитки, которые любую древесину делаю влагостойкой и устойчивой к негативным биологическим воздействиям.
Имейте в виду, что для возведения стен помимо бревен вам понадобятся и другие материалы:
- Нагели для соединения венцов дома между собой;
- Межвенцовый теплоизоляционный материал.
Этап 3: возведение фундамента
На строительство ленточного фундамента обычно уходит около трети всего бюджета, выделенного на возведение дома. Кроме того, ленточный фундамент отнимает не менее месяца времени, а то и больше. Так как деревянное жилье обладает небольшим весом, в большинстве случаев целесообразней построить столбчатый фундамент.
Его принцип заключается в возведении блочных или кирпичных столбиков на песчано-щебневой подушке. Расстояние между столбиками, которые устанавливаются рядами, составляет полтора-два метра. Сверху все столбики связываются ростверком (балками).
Для неустойчивых почв и неровных участков лучше использовать свайно-винтовой фундамент. Принцип его устройства еще более простой - в грунт вкручиваются металлические сваи-буры, которые сверху связываются балками.
Цена этих фундаментов получается на порядок меньше ленточного основания. Однако, они имеют один существенный недостаток - не позволяют выполнить под домом подвал или погреб. Поэтому, для сооружения подземного помещения вам все же придется делать ленточный фундамент.
Вне зависимости от того какое основание вы построите, обязательно произведите его горизонтальную гидроизоляцию, чтобы защитить стены от влаги.
Этап 4: возведение стен
После подготовки фундамента приступаем к основному этапу - строительству стен сруба. Инструкция выглядит следующим образом:
| Иллюстрации | Описание действий |
 |
Укладка первого венца:
|
 |
Укладка последующих венцов:
Таким образом устанавливайте в поперечных и продольных бревнах нагели через ряд.
|
 |
Вырезание проемов:
|
На этом строительство стен завершено.
Этап 5: возведение крыши
Теперь нужно уложить перекрытия и установить крышу. Начинать работу следует с фронтонов, которые строятся из бревна «пирамидкой» по тому же принципу, что и стены. Чтобы соединить их и придать конструкции жесткость, следует использовать несколько прогонов.
Дальнейшая же работа выполняется стандартно, т.е. как и при строительстве любых других домов.
Вывод
Мы разобрались с основными моментами строительства брусового дома, в остальном же проблем у вас возникнуть не должно. Единственное, рекомендую дополнительно посмотреть видео в этой статье. Если же вы не нашли ответ на какой-либо свой вопрос, оставляйте его в комментариях, и я с радостью вам отвечу.
1 сентября 2017г.Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!
Дом из оцилиндрованного бревна - более прогрессивный аналог традиционного русского сруба - избы, которую строили наши предки. Хотя строительство дома из рубленого бревна до сих пор не утратило актуальности.
Отдавая дань традициям, современные технологии позволяют получить строительный материал - оцилиндрованное бревно, имеющее одинаковый диаметр по всей длине, с четко заданными параметрами продольных пазов и посадочных места (чаш).
Визуально, современный бревенчатый дом также претерпел изменения и стал выглядеть намного ровнее и аккуратнее. Изменились и эксплуатационные характеристики самого бревна. В результате обработки оно стало более стабильным, устойчивым к кручению, и главное, у оцилиндровки в отличие от рубленого бревна, отсутствует сбежистость. Стабильная геометрия увеличивает скорость сборки дома и её качество.
Преимущества и недостатки домов из оцилиндрованного бревна
Можно выделить как достоинства, так и отрицательные стороны, большинство из которых субъективны или зависят от исходного материала или качества обработки.
Плюсы домов из оцилиндрованного бревна
- используются преимущественно натуральные материалы. Обычно отделку выбирают под стать дому из натуральных материалов;
- отличная естественная вентиляция, благодаря чему отсутствуют предпосылки для появления конденсата, сырости, развития гребков и плесени;
- присутствует уникальный дух натуральной древесины, что положительно влияет на здоровье человека; Материал подготовлен для сайта www.сайт
- тепло зимой и прохладно летом. За счет плотного прилегания бревен и низкой теплопроводности самой древесины, дом, построенный из бревна большого диаметра, не нуждается в дополнительном утеплении и кондиционировании;
- привлекательный фасад, экстерьер и интерьер.
Кроме того, дом из бревна - это прочная, надежная, устойчивая конструкция, на возведение которой требуется от 5 до 30 дней, в зависимости от проекта. При этом, строительство дома из бревна считается одним из экономически оправданных проектов в частном строительстве, с оптимальным сочетанием цены, качества и сроков строительства.
Минусы домов из оцилиндрованного бревна
Недостатки нужно рассмотреть, в первую очередь, для того, чтобы принять меры по их устранению и избежать возможных ошибок.
- усадка. Основной недостаток дома из оцилиндрованного бревна. Отметим, что деревянное строительство всегда связано с усадкой строений, это обусловлено особенностями самой древесины. Но, полугодичный перерыв в работе на наиболее активную усадку, выбор сухого материала, использование домкратов, усиление мест примыкания бревен и т.п. нюансы позволят снизить усадку бревна. Оптимальным считается показатель 8-10%;
- горючесть. Древесина горит - это факт. Но она не относится к легко воспламеняемым материалам, и вероятность ее самопроизвольного возгорания (например, от электрической проводки) не выше, нежели в других домах. Зато деревянный дом проще потушить, а выделяемый в процессе горения дым не столь ядовит, как у утеплителей, которыми утепляют каменные дома;
- растрескивание. Появление трещин также естественный процесс для древесины. Минимизировать их появление можно путем покупки сухого бревна и правильным вводом дома в эксплуатацию, в частности правильный режим подачи тепла при наступлении холодов;
- уход. Деревянный дом постоянно нуждается в уходе. Периодически необходимо выполнять конопатку щелей и покрывать бревно для защиты от внешних факторов. Но, любой частный дом нуждается в уходе. Забота о собственном жилище вряд ли может считаться серьезным недостатком.
В какое время лучше строить дом из оцилиндрованного бревна?
Начало строительства можно выбирать исходя из собственных возможностей. Любая пора, за исключением осени, позволяет выполнять строительные работы. Однако наиболее предпочтительным временем года для начала сборки бревенчатого дома считается конец зимы. Это обусловлено такими факторами:
- зимний лес считается наилучшим для строительства домов;
- в зимнее время года отсутствуют осадки, а от снега бревно легче защитить, нежели от дождя;
- поскольку дом строится быстро, у застройщика остается весна для постепенного высыхания древесины, и лето для наиболее активной фазы усадки, а осенью можно будет ставить капитальную крышу.
Проект дома из оцилиндрованного бревна
Начинать любе строительство нужно с разработки проекта, а проект жилого дома из оцилиндрованного бревна нуждается в одобрении различными инстанциями.
Что необходимо для проектирования бревенчатого дома:
- заказать разработку индивидуального проекта, разработать проект самостоятельно с помощью компьютерных программ, скачать типовой проект и доработать с учетом особенностей места и условий эксплуатации (нужно будет провести геодезические исследования);
- просчитать параметры будущего дома: общую квадратуру, полезную площадь, количество жилых комнат, их назначение, учесть специальные требования жильцов (например, пенсионеров или людей с ограниченными возможностями), принять во внимание все пожелания, ведь дом строится для всей семьи и будет эксплуатироваться несколькими поколениями;
- продумать стропильную систему и выбрать кровельный материал. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы создавать давление на стены и препятствовать появлению зазоров между бревнами;
- позаботится о защите южной стороны дома. Как известно, именно она наиболее подвержена быстрой усадке, за счет попадания прямых солнечных лучей. Поэтому большинство проектов содержит веранду или крытую террасу вдоль южной стороны бревенчатого дома;
- сделать разбревновку - документ, который позволит заказать домокомплект из оцилиндрованного бревна для самостоятельной сборки или упростит подгонку бревен при использовании погонажа.
Из какого бревна лучше строить дом?
Бревенчатый дом только тогда сможет раскрыть все свои особенности, когда будет выполнен из качественного строительного материала.
Как выбрать ? Для правильного выбора нужно знать технические характеристики и параметры бревна:
- диаметр бревна . Для постройки жилого дома круглогодичной эксплуатации подходят только бревна с большим диаметром - от 240 до 260 мм и более. Тонкие бревна также можно использовать, если дом находится в регионе с мягким климатом или предполагается дополнительное утепление.
Расчет фактического значения теплосопротивления стен ведется по формуле:
После расчета полученное значение сравнивают с нормативным, для конкретного региона проживания (справочные данные).
Например, для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт.
При этом следует обратить внимание, что согласно СНиП II-3-79, значение коэффициента теплопроводности (λ) зависит от влажности в регионе.
- период заготовки леса . Бревно, заготовленное в зимнее время года более сухое, т.к. зимой процесс сокодвижения в стволе сильно замедляется. А чем суше бревно, тем меньше трещин будет на построенных стенах. Самый лучший лес в Карелии, Архангельской и Ангарской областях.
- порода . Оцилиндрованное бревно производится из хвойной древесины - сосны или ели. Однако для нижнего венца следует выбрать более плотную древесину, например, лиственницу;
- цвет бревна . Оттенок должен быть однородным, соответствующим породе, без синевы;
- посторонние вкрапления . Наличие сучков, смоляных карманов, механических повреждений или биологической активности в качественном бревне не допускается;
- трещины . Допускаются, но их глубина не может превышать треть диаметра;
- геометрия . Бревно должно быть ровным, не покрученным, с аккуратно выпиленными продольными пазами и чашами;
- качество поверхности . Поверхность должна быть ровная и гладкая. Наличие заусениц и шероховатостей говорит о плохой заточке режущего инструмента и потребует шлифовки стены после монтажа;
- компенсационный пропил . Не всякий производитель делает пропил. Однако его наличие позволяет снизить внутреннее напряжение в стволе и сократить вероятность появления трещин;
- профиль . Выделяют два вида профиля - лунный и финский. Первый - более традиционный, позволяет сделать быстрый монтаж. Второй - имеет проплечины (заплечины) - выступы на гребне, которые защищают место соединения бревен от появления щелей в процессе усадки. Кроме того, тепловой паз при таком профиле больше, что приводит к увеличению числа венцов при постройке стены, но делает ее более теплой, т.к. ширина стены в месте соединения становится больше. К примеру, бревно диаметром 220 мм. с лунным профилем, имеет тепловой паз толщиной 110 мм, а с финским - 140 мм;
- соотношение диаметра сердцевины и общего бревна . Она должна составлять 75% среза;
- степень обработки бревна . Антисептирование бревна обязательное условие;
- условия хранения . Бревно хранится в штабелях, без упаковки, в месте, с хорошей вентиляцией, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.
Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна
Пошаговая инструкция сборки сруба своими руками или для понимания процесса возведения при привлечении частных мастеров, подрядчика (строительство под ключ). Все этапы строительства с пояснениями и фото.
Фундамент для дома из оцилиндрованного бревна
Прочность и устойчивость дома, а также равномерность усадки определяется на этапе закладки фундамента.
Стоимость фундамента при строительстве каменных домов составляет до трети от бюджета строительства. Деревянные же дома намного легче, поэтому и требования к фундаменту более лояльные.
Для дома из оцилиндрованного бревна лучше заливать ленточный или устанавливать столбчатый (свайный) фундамент. Вид и глубина установки зависит от особенностей грунта: тип, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод, рельеф.
Рекомендованная высота фундамента (цоколя) - 40-50 см от земли (для защиты бревен нижнего венца от снега и брызг дождевой воды). С этой же целью по верхнему краю цоколя делают козырек (отлив), отражающий брызги.
Перед началом работ фундамент необходимо проверить уровнем, т.к. укладка бревна требует идеально ровной поверхности.
После строительства стен, фундамент будет закрыт отливом, для защиты от воды.
Гидроизоляция фундамента
Ввиду того, что древесина и бетон имеют разные показатели теплопроводности, дерево нижнего венца нуждается в защите от влаги и конденсата. Для этого фундамент нужно изолировать. В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид, укладываемый в два слоя, стеклоизол (в один слой). Материал должен лежать ровно на поверхности фундамента и выступать за его края на 30-50 мм.
Укладка венцов дома из оцилиндрованного бревна
Венец - это один ряд (пояс) из бревен, уложенных по периметру строения. Собранные и скрепленные венцы образуют стены дома.
При строительстве дома из оцилиндрованного бревна используют разного вида венцы:
- окладной венец - это первый ряд бревен, которые укладываются на фундамент (также называют - нижний, первый, закладной);
- нижняя обвязка - второй (лаговый) венец, который позволяет сформировать черновой пол в доме из оцилиндрованного бревна, а также межэтажное перекрытие;
- рядовые венцы - остальные ряды (стеновые);
- оконные - представляют собой укороченные бревна (коротыши) из которых делают оконные проемы;
- подоконные - бревна, уложенные от нижнего венца до оконного;
- надоконные - бревна, уложенные сверху оконных венцов. Первый надоконный венец - это замыкающий венец.
- верхняя обвязка - основа для устройства стропильной системы крыши.
Независимо от вида венца, каждое бревно перед укладкой нужно покрыть антисептиком. Это позволит защитить его со всех сторон, в т.ч. в месте стыка. Обработанное бревно будет защищено в первую очередь от биологической активности и предотвратит гниение.
1. Первый венец дома (окладной или нижний)
Для укладки первого ряда используются более плотные бревна, как правило, из лиственницы. Лиственные породы сложнее обрабатывать, поэтому они встречаются в продаже реже. Но, отлично подойдут осина и дуб. Прежде чем приступить к укладке, нужно сделать продольный срез на бревне. В отличие от пазов, которые есть на каждом бревне, срез нужен для того, чтобы бревно легло на фундамент максимальной площадью. Это позволит равномерно распределить нагрузку и сделать сруб более устойчивым.
Бревна закладного венца обрабатываются антисептиков в 2-3 слоя.
После закладки первого венца проверяется диагональ укладки, расхождение не должно превышать 5 мм.
Примечание. Бревно закладного венца не крепится к фундаменту.
2. Второй венец (лаговый) - нижняя обвязка
Пол в доме из оцилиндрованного бревна формируется непосредственно в процессе укладки венцов. Лаги можно устанавливать и в первый венец, но врезка снижает их прочность. Поэтому лаги, по новым технологиям, устанавливаются во второй венец на опорные балки.
Как врезать балки (лаги) пола в доме из бревна:
- фиксируется балка штырем из арматуры, который заводится в предварительно высверленное отверстие или с помощью металлической опоры для балок (держатель для лаг);
- балка пропитывается антисептиком и антипиренами;
- намечаются места для установки балок;
- внутри бревна вырезают паз (используя бензопилу). Глубина паза выбирается таким образом, чтобы опорная балка прочно вошла в бревно;
- устанавливается в подготовленное место;
- после возведения рядовых стен на балку будут уложены лаги с шагом в 600-700 мм.
Технология врезки балок пола в бревно
Способ установки лаг пола на опорную балку
Лаги для пола опираются на брус, прикрепленную к фундаменту
3. Рядовые венцы
Рядовые венцы укладывают аналогично первому, с обязательной проверкой горизонтали, вертикали и диагоналей. Между венцами помещается рулонный утеплитель, как правило, джутовое полотно.
Примечание. Проверку вертикали выполняют с внутренней стороны стены.
На рисунке показано, как уложить оцилиндрованное бревно правильно.
Способы соединения бревен в срубе
Вне зависимости от того, как вид венца укладывается, особое значение уделяется формированию продольных, угловых и Т-образных соединений.
Для рубленого бревна применяется три технологии рубки «в чашу»: русская, канадская и норвежская рубка бревна, а также рубка «в лапу» Для оцилиндрованного характерно формирование посадочных чаш по русской технологии:
1. Продольное соединение бревна (по длине)
Для удлинения бревна используется соединение «ласточкин хвост», поскольку позволяет создать наиболее прочное и надежное соединение в стык.
2. Угловое соединение бревен
Заводским способом обычно изготавливают посадочные чаши для формирования соединения «в чашу» в полдерева.
При строительстве дома из погонажа оцилиндрованного бревна используется три вида соединения углом с остатком:
Рубка «в чашу» или «в обло»
В данном случае, соединение имеет остаток, красиво смотрится, но увеличивает расход древесины.
Технология монтажа оцилиндрованного бревна этим способом имеет три разновидности:
- с заоваленным гребнем . В углублении чаши присутствует заоваленный гребень;
- в полдерева . Вырезается посадочное место в половине диаметра верхнего и нижнего бревен;
- в курдюк . В углублении чаши одного бревна присутствует специальная выемка, а в чаше другого бревна есть дополнительный выступ.
Виды рубки углов из бревен "в охлоп", соединение с выступом
Рубка «в охлоп»
Этот способ крепления отличает вырубка чаши в нижней части бревна, в результате, верхнее бревно как бы прихлопывает нижний венец, поэтому назвали - в охлоп.
Рубка угла из бревен "в охряп", угловой узел с остатком
Рубка «в охряп»
При способе рубки углов "в охряпку", бревно имеет дополнительные выемки в посадочных местах.
Гораздо реже применяют безостаточный способ соединения - «в лапу» . В свою очередь имеет три варианта: простая (прнямая) лапа, лапа с присеком и косая лапа с присеком.
3. Т-образное соединение бревен
Выполняется посредством соединения «ласточкин хвост» (безостаточный способ) или «в чашу в полдерева» (соединение с остатком).
Нагель для бревна
Для придания жесткости стене, бревна скрепляются между собой с использованием нагелей - деревянных крепежных элементов. Часто нагели вырезают из остатков бревна, но правильнее использовать для этого специальный крепеж, который удовлетворяет следующим параметрам:
- изготовлен из лиственных пород древесины (например, березовый). Такой нагель более прочный по сравнению с хвойным;
- диаметр нагеля (как правило, 25 мм) превышает диаметр отверстия на 2-3 мм;
- имеет квадратную форму (обеспечивает равномерную усадку);
- влажность соответствует влажности бревна.
Примечание. Металлические нагели или нагели из рифленной арматуры для монтажа не пригодны. Железные нагели имеют свойство ржаветь, а на рифленной арматуре бревно зависнет в процессе усадки и будут щели.
Как правильно установить нагели:
- установленное на место бревно временно фиксируют гвоздями. Таким способом предотвращается смещение бревна в процессе сверления отверстия под нагель;
- засверливают отверстие под нагель. Причем диаметр сверла на 3-5 мм меньше диаметра нагеля;
- отверстие просверливается через 2-3 бревна;
- нагель забивается в отверстие с помощью киянки. Он должен входит с усилием. Чтобы упростить установку нагеля его можно заточить снизу;
- первый нагель устанавливается на расстоянии минимум 200 мм. от края бревна;
- все нагели утапливаются в древесину на глубину 2-3 мм. Выступающий крепеж приведет к зависанию бревен; Материал для сайта www.сайт
- шаг установки нагелей в бревне - 1-1,5 м.п. В простенках шаг установки меняется и зависит от его длины. Нагелей должно быть минимум два штуки на одно бревно;
- установка выполняется в шахматном порядке. Чтобы не сбиться и устанавливать крепеж правильно, мастера советуют отмечать места установки нагелей карандашом с внутренней стороны стены;
- смещение установки происходит на каждом четвертом бревне;
- после фиксации бревна нагелем подстраховочные гвозди вынимаются;
- после того как часть бревен скреплена нагелями, их осаживают киянкой, чтобы они точно заняли посадочные места. Это помогает сократить величину усадки.
Вертикальные опоры-колоны
Установка вертикальных элементов (столбов, колон, стоек) в деревянном доме выполняется посредством специальных приспособлений (компенсаторы усадки) - винтовые домкраты.
- бревно отрезается по длине минус 80-100 мм. На эту величину дом из оцилиндрованного бревна даст усадку, и домкрат можно будет опустить;
- внизу опоры вырезается чаша;
- сверху устанавливается домкрат, который будет компенсировать усадку дома;
- проверяется вертикальность установки;
- остальные вертикальные элементы устанавливаются по одной линии;
- домкрат регулируется по высоте.
Утепление дома из оцилиндрованного бревна
Теплоизоляцию можно разделить на три этапа:
1 - межвенцовое утепление
Укладка рулонного теплоизоляционного материала между венцами бревенчатой стены. Полотно утеплителя укладывается в один слой, для надежности крепится степлером. Ширина полотна на 10-20 меньше ширины продольного паза. Величина перехлеста - 50-70 мм. За метр до конца бревна (угол или проем) утеплитель укладывается в два слоя. Это обусловлено тем, что в проеме бревно высыхает более интенсивно. В чаши утеплитель также укладывается в два слоя;
2 - первая конопатка
Выполняется через год после строительства дома. За это время происходит наиболее интенсивная усадка;
3 - последующие конопатки
Выполняются по мере необходимости в процессе эксплуатации строения.
Выполняя конопатку, следует помнить:
- конопатятся только наружные стены;
- обязательно конопатятся чаши;
- большое количество утеплителя может привести к тому, что венец поднимется, что вызовет необходимость поднимать венцы других стен.
Межэтажные перекрытия в доме из оцилиндрованного бревна
Как правило, дома из оцилиндрованного бревна одноэтажные, однако встречаются проекты двухэтажных домов или домов с мансардами. В любом случае, в процессе строительства возникает необходимость между этажами или между этажом и чердачным помещением, подвальным помещением.
Формируется перекрытие аналогично лаговому венцу стены. Т.е. в бревно врезается опорная балка, на которую укладываются лаги, на которые, в свою очередь, будут уложены доски чернового пола верхнего этажа или чердака.
Для опорных балок используется оцилиндрованное бревно, но зачастую предпочтение отдают клееному брусу.
Большое значение для прочности конструкции имеет , который определяется шириной пролета и расстоянием между балками. Для расчета можно воспользоваться таблицей:
Примечание. Бревно или брус можно заменить спаренными досками с подходящей шириной.
При устройстве междуэтажных перекрытий врезка выполняется так, чтобы на нижнее бревно приходилось только 10% паза, а оставшееся - на верхнее бревно.
Крыша бревенчатого дома
Дом из оцилиндрованного бревна предполагает строительство массивной кровли, которая ускорит его усадку и создаст дополнительное давление на бревна стен. Массивная кровля предполагает устройство надежной стропильной системы крыши.
Особенности монтажа стропильной системы на доме из бревен:
- устанавливать стропильную ногу не на верхнее бревно, а заводить ее внутрь бревна. Это позволит избежать продувания стыка;
- при монтаже стропильных ног на верхнее бревно, которое выполняет функцию мауэрлата, использовать скользящий крепеж. Аналогично, с помощью скользящего крепежа, монтировать коньковый прогон. Это компенсирует усадку;
- шаг установки стропильных ног - 600-700 мм.;
- далее монтаж выполняется в соответствии с требованиями кровельного материала;
- подкровельное пространство утепляется в обязательном порядке.
Монтаж теплого контура
Установку оконных и дверных блоков рекомендуется выполнять после усадки дома из оцилиндрованного бревна. При монтаже необходимо использовать обсадные бруски. Бруски помещаются в вертикальный паз, размером 50х50 мм., который прорезан в торцах бревен, выходящих в проемы. Задача бруска - препятствовать кручению бревна и компенсировать смещение блока в процессе усадки.
Оконная или дверная коробка крепится только к обсадному бруску, но не к торцу бревна. В качестве крепежного элемента используются оцинкованные гвозди или саморезы. Длина метизов не должна превышать толщину коробки и обсадного бруска. Над коробкой оставляют технологический зазор, величина которого составляет 100-120 мм. (зависит от предполагаемой величины усадки, что определяется влажностью бревна). Зазор заполняется упругим теплоизоляционным материалом.
Строительство дома из оцилиндрованного бревна занимает от 5 дней до пары месяцев, в зависимости от сложности проекта, опыта рабочих и погодных условий для строительства. Бригада профессионалов способна управиться за короткий срок, а сборка своими руками потребует гораздо больше времени.
Однако вне зависимости от скорости строительства, отделочные работы можно начинать только после того, как дом даст усадку, т.е. примерно через год после окончания сборки коробки дома.
Примечание. Из остатков оцилиндрованного бревна можно сделать сабовую мебель, лавки или декор для украшения участка.
Усадка дома из оцилиндрованного бревна
Как контролировать усадку сруба:
- ждать год, пока произойдет первичная усадка;
- использовать домкраты для регулировки вертикальных элементов;
- обустраивать промежутки над безусадочными элементами дома: дверными и оконными проемам;
- помнить, что стены могут не только давать усадку, но и набирать влагу, а, следовательно, набухать;
- учитывать, что внутренние стены (простенки) усаживаются быстрее внешних, т.к. они более защищены от внешнего воздействия;
- медленно прогревать дом, т.к. в случае быстрого прогрева, внутренние стены дадут быструю усадку, а внешние отстанут в этом процессе;
- помнить, что южные стены высыхают быстрее, а значит быстрее усаживаются;
- контролировать процесс усадки сруба и вовремя конопатить щели.
Отделка дома из оцилиндрованного бревна
К отделочным работам относится: шлифовка, установка отлива, монтаж коммуникаций, внешняя и внутренняя отделка.
1 Шлифовка
Построенную стену нужно отшлифовать до гладкости поверхности. Процесс производства оцилиндровки предполагает получение высокого качества поверхности бревна, но в процессе монтажа могут появиться шероховатости, которые лучше удалить.
2 Отлив
Защитить бревно нижнего венца можно с помощью отлива из оцинкованной стали, пластика, меди, бетона и т.п. Отлив устанавливается таким образом, чтобы между ним и древесиной не было зазоров. При наличии зазоров, их заполняют герметиком. Отлив устанавливается под углом относительно поверхности стены и фиксируется метизами.
3 Коммуникации
Монтировать проводку и другие коммуникации можно только после усадки дома. При этом недопустимо монтировать проводку в торцы бревна, т.к. она может деформироваться в процессе кручения бревна, что приведет к замыканию. Монтаж коммуникаций выполняется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
Для установки электропроводки пользователи рекомендуют использовать специальными накладками, а не вырезать отверстия в бревне, и не снижать, таким образом, его теплоизоляционные и несущие свойства.
4 Внешняя отделка
Включает в себя шлифовку бревна, конопатку щелей, отделку проемов и т.п. работы.
5 Внутренняя отделка
Включает в себя все работы, которые проводятся внутри помещения. Это может быть отделка стен вагонкой или гипсокартоном, монтаж чистового пола, установка лестницы на второй этаж и т.п.
Строительство домов из оцилиндрованного бревна - видео
Уход за домом из оцилиндрованного бревна
Чтобы дом долго сохранял свой первозданный вид, следует ухаживать за ним на регулярной основе, в частности:
- своевременно покрывать бревенчатые стены дома антисептиками. Периодичность нанесения определяется рекомендацией производителя средства;
- покрывать стены из бревна антипиренами;
- наносить морилку или осветлять стены. Под воздействием ультрафиолета стены темнеют, причем не всегда равномерно. Замедлить процесс позволяет использование различных защитных составов, но остановить процесс нельзя. Поэтому по истечению времени нужно будет покрывать стены более темным составом;
- красить стены лессирующими полупрозрачными красками, которые с одной стороны позволяют видеть структуру древесины, а с другой, создают дополнительную защиту;
- в крайнем случае, обшить дом снаружи сайдингом или вагонкой. Но, это только в том случае, если восстановить древесину не представляется возможным.
Благодаря правильному монтажу и уходу дом из оцилиндрованного бревна будет полноценно функционировать длительный период и выгодно выделяться среди других построек.
Рассмотрим поэтапный процесс строительства деревянного дома
Строительство загородного дачного или жилого дома , процесс довольно сложный, и требует хороших навыков и профессионализма. Многих людей этот факт отпугивает, и они откладывают свою мечту на потом. Чтобы немного развеять такие опасения, мы расскажем вам об основных моментах строительства своего дома.
Итак,любое строительство начинается с понимания того, что хочется получить в конечном итоге . Нужно визуально представлять свой будущий дом, определиться с планировкой помещений. Можно конечно пойти другим путем. Если сложно самим представить, как должен выглядеть ваш дом, есть возможность обратиться к опытным дизайнерам и архитекторам. Они помогут подобрать оптимальные варианты по планировке, внешнему виду и цене. Им всего лишь понадобится услышать от вас базовые исходные данные. Например, по количеству комнат, санузлов, кухни, бойлерной и т.п. Через некоторое время заказчику, как правило, предоставляется несколько вариантов, с возможностью выбора и внесения изменений. Главное, что должен содержать проект, это расположение вашего дома на участке, относительно других строений и дорог, фасады, планировки всех этажей.
Если вы выбрали понравившийся проект, уверены, что это именно то, что хотелось бы строить, можно приступать к дальнейшим действиям. Здесь важно отметить, что если у вас есть некие сомнения по проекту, внешнему виду и др., лучше не спешить, и не принимать навязанные решения. Повремените, наберитесь терпения и работайте дальше в этом направлении, пока не появится уверенность – «Вот! Это то, что мне нравится. Я хочу жить в этом доме!» Иначе потом придет пора сожаления. Ведь дом, это не безделушка, от которой мы можем избавиться, дом – это навсегда!
Следующим этапом становится подготовка участка под застройку. На основании проекта, или собственных предпочтений, если процесс проектирования в архитектурной компании был опущен, определяется и размечается место застройки. Начинается подготовка площади, путем ее выравнивания: убираются бугры, засыпаются ямы, при необходимости производится осушка почвы. Важно при подготовке участка, сделать уклон от дома для отвода талых и дождевых вот, что бы исключить скапливание их под строением. Если же такой возможности нет, то необходимо продумать и подготовить искусственное отведение вод – прорыть небольшой канал.
Дальше начинаются земельные работы по прокопке котлованов (траншей) под фундамент, коммуникации и т.п. Глубину траншей следует выбирать исходя из нескольких факторов: вид грунта, глубина его промерзания и силы, действующие на фундамент.
Грунты можно разделить на несколько видов: скалистые, хрящевые, песчаные, суглинки и глинистые грунты.
- Скалистые – очень прочные, не подвержены деформации, не размываются и не промерзают. На таком грунте фундамент можно возводить поверхностный, т.е. без заглубления.
- Хрящевые – мене прочные, в основном состоят из колотого камня, гравия. Также не подвержены деформации. Здесь фундамент необходимо заглублять не менее чем на 500 мм от поверхности, в независимости от глубины промерзания.
- Песчаные – очень хорошо пропускают влагу, под воздействием нагрузок значительно уплотняются, мало подвержены промерзанию. Глубина заложения – 400-700 мм.
- Суглинки – включают в себя песок и частицы глины. Содержание глины примерно 10-30%. Заложение фундамента необходимо выдерживать ниже расчетной глубины промерзания.
- Глинистые – имеют довольно много отрицательных свойств, могут размываться, сжиматься, вспучиваться при промерзании. Заложение фундамента также необходимо ниже уровня промерзания.
Тут важно знать, что такое вспучивание – это процесс замерзания влаги в почве, который характеризуется расширением почвы. Следовательно, начинается выдавливание фундамента на поверхность. Так как почва пропитана водой не равномерно, то и вспучивание происходит тоже не равномерно. Нагрузки на фундамент, в разных его точках, отличаются друг от друга, следствием чего служит растрескивание бетонных конструкций, а иногда и разрушение.
Для того, что бы точно определить вид грунта и глубину его промерзания , необходимо обратиться в специализированное строительное государственное учреждение (или, при обращении в архитектурную компанию, к проекту). Только тогда стоит приступать к подготовке траншей. Начинается все с разметки будущих границ, и установки обноски. После можно приступать к рытью котлованов.
Вот Вы и готовы к строительству собственного деревянного дома. Но стоит быть готовым не только материально, но и морально. Ведь строительство деревянного дома это очень долгий, кропотливый и трудоёмкий процесс.
К процессу строительства дома можно отнести пословицу: «Москва не сразу строилась».
Даже не стоит думать, что заплатили деньги и через пару- тройку месяцев у Вас красивый собственный дом. Нет, такого не будет.
Строительство деревянного дома ведётся в несколько этапов, про которые мы и расскажем в нашей статье. Мы попытаемся не только выделить каждый из них, а рассмотреть более подробно
Первый этап - Проектирование
Проектирование дома - это первый и один из самых важных этапов строительства деревянного дома. Ведь именно он позволяет предусмотреть все нюансы будущего строительства.
Проект вашего дома может быть как типовым, так и индивидуальным. Всё зависит от Ваших вкусов и пожеланий.
Неоспоримым плюсом типового проекта будет то, что эти идеи уже воплощены в жизнь и проверены. Но есть и минус - Ваш дом не будет индивидуальным с внешнего вида.
А вот если Вами движет страсть к оригинальному, решение - индивидуальный проект. Но и тут без минуса не обойтись - работа над таким проектам займёт гораздо большее время, чем над типовым.
Правило №1: Очень внимательно отнеситесь к проектированию. В дальнейшем это поможет Вам избежать лишних вопросов и затрат.
Второй этап - Заготовка древесины для строительства.
Заготовка древесины так же очень важный момент. Древесина, из которой будет построен Ваш дом, должна быть качественной и долговечной. И перед тем как выбрать компанию- застройщика стоит обратить внимание:
А. Собственное производство или работают через посредников;
В. Сколько компания провела на рынке строительства;
С. Какие гарантии дают;
Есть ещё множество факторов, но мы перечислили те, на которые стоит обратить внимание в первую очередь.
Конечно, все мы понимаем, что придя в любую строительную компанию, нам будут клятвенно говорить - что древесина, которую используют они для строительства, самая лучшая, опыт огромный и гарантии чуть ли не пожизненные. Из этого «вытекает» -
Правило №2: Строительство лучше доверить проверенной компании.
Третий этап - Строительство фундамента.
Фундамент- основа дома, поэтому к вопросу выбора фундамента стоит отнестись осень серьёзно. Чтобы выбрать надёжный фундамент, нужно знать какая почва на Вашем участке.
Вот и с почвой Вы разобрались, выбрали фундамент. Следующий момент - технологий строительства фундамента. Заливка фундамента должна производиться только профессионалами. И не должно быть никакой экономии на бетон.
После заливки фундамент должен отстоятся 21 день.
Правило №3: Никакой экономии на бетоне.
Четвёртый этап - Сборка дома.
Фундамент отстоялся, и приступаем к сборке стен дома. В этот этап строительства входит установка сруба с утеплением джутовым полотном, затем установка половых и потолочных балок.
Правило №4: Внимательно проверьте материал, когда он пришел на участок.
Пятый этап - Создание стропильной системы и кровельный работы.
Прочность кровли полностью зависит от несущей конструкции - стропильной системы.
Когда стропильная система готова приступают к работам по обрешетке.
Правило №5: Этот этап должен производится только людьми с опытом работы.
Шестой этап - Настил кровли.
Во многом кровля определяет внешний вид дома, но основная функция - защита дома от проникновения осадков и стихий.
Правило №6: Кровельные материалы должны быть качественными.
Седьмой этап - Усадка и усушка дома.
Основные работы сделаны: фундамент залит, коробка дома собрана, крыша накрыта. Остаётся только ждать процесса усадки и усушки.
Правило №7: Этап усадки и усушки должен занимать не менее 6 месяцев.
Восьмой этап - Внутренняя отделка дома.
Главная цель отделки дома- подчеркнуть индивидуальность хозяина. Вот именно на этом этапе всё в Ваших руках. Можете дать волю своим идеям.
НО: перед тем как заниматься отделкой дом нужно проконопатить.
Наши пожелания: Очень серьёзно отнеситесь к строительству своего дома, не спешите, тогда при полной готовности он Вас приятно удивит.
Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.
Пластичность в обработке — один из плюсов древесины
Какую древесину выбрать
Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.
Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.
По способу обработки брус бывает:
- Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
- Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
- Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.
Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.
Дом из обычного бруса
Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.
Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:
Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?
Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.
Особенности профилированного бруса
Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.
Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.
На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.
Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)
Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.
Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.
Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.
В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).
Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)
Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.
Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.
Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет
В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.
Клееный брус
По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.
В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%. Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).
Как выглядит клееный брус и его профили
Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.
Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но , отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.
Этапы строительства дома из бруса
Брусовой дом имеет несколько преимуществ:
- Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
- Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.
Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают , если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан .
Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:
- Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
- Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
- Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
- Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.
Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.
- Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой устанавливают подстропильные ноги, при порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
- Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.
По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.
В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.
Как построить дом из бруса: фотоотчет
Строили такой дом.
Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.
Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.
Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.
Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.
На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.
К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.
Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».
Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.
Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.
Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.
В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.
На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.
Стены из профилированного бруса выгнаны
Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.
Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.
Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.
Видео по теме
Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.
