Рабочие чертежи малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. Какой фундамент возводят на пучинистых грунтах? Технология устройства фундамента с арматурой

При грамотной закладке основания для капитальной постройки обязательно учитывают тип почвы в месте проведения строительных работ. На конструкцию всего дома большое влияние оказывает фактор морозного пучения, поскольку он способен вызвать серьезные деформации здания. Поэтому важно учесть такие детали еще на этапе проектирования. У частных застройщиков большой популярностью пользуются основания мелкого заложения (МЗЛФ), которые, несмотря на финансовую доступность, при правильном расчете подходят практически для любого домостроения.

Различные местности содержат подземные воды, которые находятся на различном уровне. При нахождении влаги близко к глубине промерзания почва чрезмерно увлажняется, это грозит пучением земли при низких температурах. Прежде, чем делать мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах, важно учесть, что к пучинистым относятся глинистые грунты в виде глины, суглинков и супесей.

Высота капиллярного смачивания напрямую зависит от типа почвы и называется опасной морозной каймой. Ее толщина составляет от 30 до 3,5 метров и зависит от степени дисперсности:

0,3-0,5 м – у пылеватой почвы.
0,5-1 м – у супесей.
До 12,5 м – у суглинков.
До 3 м – у глинистой почвы.

Глубина промерзания земли под основанием во многом зависит от атмосферной температуры, теплоизоляции и массы снежного покрова. В итоге – чем толще слой капиллярного увлажнения, чем ближе находится уровень грунтовых вод и ниже температура, тем выше вероятность вспучивания почвы.

Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) для дома на пучинистых грунтах: особенности организации

Основанием мелкого заглубления в домостроении принято считать ленту, подошва которой находится не глубже 60 см. Именно поэтому особое внимание уделяется типу почвы. К примеру, по строительным нормативам запрещена заливка МЗЛФ на торфяных, сапропельных и глиняных почвах.

Уровень подземных вод также играет важную роль – чем ближе вода, тем неустойчивее будет конструкция основания. Помимо этого, делая мелкозаглубленный ленточный фундамент, опытные строители учитывают следующие факторы:

Перепад уровней участка.

Глубина заложения.

Климат.

Если рельеф местности, на которой планируется строительство, выделяется перепадами высоты, то обустройство МЗЛФ в таких условиях довольно проблематично. Выходом может стать устройство стандартной ленты или выравнивание площадки. Оба варианта в плане затрат практически равноценны, важно только приготовить правильный для заливки основания.

Преимущества и недостатки МЗЛФ

Во многих регионах России максимальный срок, когда могут быть произведены строительные работы, составляет не более 6-7 месяцев. Основание мелкого заглубления не требует больших временных затрат с привлечением тяжелой техники, что делает его привлекательным для многих застройщиков. Но это далеко не все достоинства МЗЛФ, специалисты отмечают еще несколько преимуществ:

Сокращенный расход стройматериалов.
Возможность самостоятельной реализации проекта.
При правильном расчете основание отличается надежностью.

Наряду с перечисленными преимуществами мелкозаглубленный ленточный фундамент монолитного типа на пучинистых грунтах имеет ряд недостатков:

Невозможность применения основания при возведении многоэтажных построек из тяжелых конструкционных элементов.
При близком расположении грунтовых вод необходимо обустройство дренажной системы, что влечет дополнительные финансовые затраты.
По сравнению со свайными и незаглубленными фундаментами стоимость МЗЛФ выше.

Нужно отметить необходимость тщательного , поскольку каркас будет способствовать сопротивлению нагрузкам по всем направлениям.

Главная задача при организации основания мелкого заглубления – это отвод воды, когда нет воды, нет и пучения. Для этого по периметру делают дренаж, состоящий из канавы в полуметре от основания и перфорированной трубы. Вода через отверстия трубы будет попадать в дренажный колодец.

Как реализовать своими руками мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент: основные процессы

Подготовительный этап включает очистку предполагаемого места под застройку от мусора и выравнивание площадки. Если на участке находятся деревья, то их нужно не просто спилить, но и выкорчевать пни. На близлежащую территорию доставляют необходимый материал и оборудование. Последующие фазы обустройства МЗЛФ выполняются в последовательности, указанной ниже.

Разметка

Следует учитывать, что основание должно быть шире возводимых стен на 20 см. Для разметки используют шнур, колышки и рулетку. Процедура выполняется по пунктам:

Сделать замеры по периметру и установить угловые маяки.
Проверить диагонали и при необходимости скорректировать положение маяков.
Выполнить отмостку на расстоянии 1 м от маяков.
Закрепить шнур, обозначающий границы основания.

Проведение земляных работ

Копка своими руками траншеи для мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается со снятия плодородного слоя земли, который в последующем может быть использован на грядках в огороде. Копать начинают с самой низкой точки, постоянно контролируя ровность дна. Наличие резких перепадов недопустимо, поскольку нагрузка от постройки будет распределена неравномерно. Оптимальная глубина рва – 60 см.

В процессе земляных работ нужно следить за вертикальностью стен траншеи. На дно готового рва стелется геотекстиль. Обычно выбирают такую ширину рулона, чтобы края текстиля можно было зафиксировать на краю траншеи. Подобным же образом поступают при возведении или стенами.

Организация подушки и опалубки

На дно рва помещается крупный речной песок, дополнительно возможно применение мелкого щебня, но при условии их послойного размещения. Песок также рекомендуется укладывать слоями, каждый из них тщательно трамбуется и поливается водой. В основном толщина подушки составляет 25-30 см, но в отдельных случаях цифры могут быть увеличены до 50 см. что учитывается при расчете земляных работ. По причине пористости подушки мастера советуют отделять ее от бетона гидроизоляционной пленкой.

Опалубка обустраивается таким образом, чтобы ее верхний край находился на 20-30 см над уровнем земли. Важно установить доски без перепадов и щелей, это позволит избежать дополнительных работ по выравниванию плоскости основания под облицовку. Подпорки крепятся вертикально с шагом 50-60 см, эти элементы исключают перекос опалубки под весом бетона.

Армирование

Для сборки каркаса подготавливается необходимое количество арматуры, оптимальное сечение прутьев – 8-14 мм. Вариант со сваркой крайне нежелателен, потому что в местах соединения образуется коррозия, разрушающая арматуру. Поэтому предпочтительнее вязка проволокой.

Грамотное армирование подразумевает заливку стартового слоя бетона. Его процентное содержание от общей высоты МЗЛФ должно составлять не менее 30%. Этот этап предназначен для выравнивания поверхности перед укладкой армирующего каркаса. Кроме этого, бетон защищает арматуру от влаги.

Бетонирование основания

Не секрет, что для этой операции желательно использовать бетонный раствор высокой марки. Многих застройщиков интересует цена, которую нужно заплатить за материалы для мелкозаглубленного ленточного фундамента. Опыт показывает, что в большинстве случаев оптимальным выбором будет бетон М300, представляющий собой шикарный компромисс между качеством и стоимостью.

Если раствор планируется делать самостоятельно, то неплохо обзавестись бетономешалкой. Кроме этого предстоит произвести и других компонентов.

Технология требует, чтобы последующий слой заливался до того, как застынет предыдущий. Заливать участки опалубки по очереди нельзя, даже если использовать перемычки – шовные участки будут иметь низкую прочность. После заливки бетон желательно присыпать сухим цементом, используя для этого сито. Максимальная прочность фундамента наступает через 28-30 дней.

Какова цена монолитного МЗЛФ для дома?

Застройщики, предпочитающие доверять специалистам, уделяют особое внимание расценкам на проведение фундаментных работ. Здесь важно учитывать, что уважающая себя строительная фирма не будет оглашать стоимость своих услуг по телефону только исходя из заявленных вами размеров дома. Смету заказа специалист составит после изучения участка и проекта. Обычно расходы на закладку основания включают несколько статей:

Стоимость материалов.
Подготовка и планировка участка.
Земляные работы по рытью канавы.
Установка опалубки и изготовление армирующего каркаса.
Заливка бетонного раствора.

Средняя стоимость ленточного основания мелкого заглубления составляет от 2 600 до 3 000 рублей за погонный метр. Это несколько дороже, чем свайный фундамент , но несмотря на это большинство выбирает ленту. Чтобы быстро определиться в ценах в зависимости от периметра постройки без учета простенков достаточно воспользоваться таблицей.

Приведенные цифры довольно приблизительны, потому что в окончательных расчетах учитываются ширина и высота ленты. Большинство строительных компаний включают в смету все расходы по доставке материалов на участок.

На сегодняшний день, не смотря на большое разнообразие различных компаний и фирм, которые оказывают всесторонние строительные услуги, частное строительство не потеряло своей популярности.

Прежде всего, это связано с тем, что услуги по строительству стоят не малых денег, а их в процессе возведения дома своей мечты и так мало. Вот и приходится всё делать самому или просить друзей и родственников.

Устройство даже самых тяжёлых элементов конструкции может быть освоено практически каждым человеком, так что каждому по силам построить свой собственный дом.

Однако в строительстве, как и в любом другом деле, есть свои тонкости, которые необходимо знать и учитывать. Если нет точного представления о том, что собираетесь строить, то лучше обратиться за помощью к профессионалам или спросить у тех, кто уже это делал.

Очень часто все прорехи в строительстве начинаются с самого начала, то есть с фундамента. Кажется, что проще, поставить опалубку и залить туда бетон. Но на самом деле не всё так просто. Если, например, не учесть пучение грунта или дополнительные неравномерные нагрузки на фундамент, то вся работа пойдет насмарку.

Поговорим о морозном пучении, узнаем, что это такое, и как этот процесс влияет на прочность фундамента, а также постараемся выяснить, каким образом строить фундаменты в пучинистых грунтах и как бороться с этим отрицательным явлением.

Пучинистость – что это такое?

Устройство фундамента

Стоит сказать, что практически вся территория России, Беларуси, Украины и части Западной Европы подвержена сезонному промерзанию грунтов. Это связано с тем, что зимой, во время сильных морозов, грунт, который содержит некоторый процент влаги, просто замерзает.

Однако только некоторые грунты, а точнее типы грунтов, подвержены морозному пучению. К таким грунтам можно отнести:

Глинистые и суглинистые типы грунтов;
Мелкозернистые песчаные грунты;
Пылеватые песчаные грунты и другие;

Все эти типы грунтов при наступлении морозов подвержены пучинистости.

Что вообще такое пучинистость, и как она проявляется? Пучинистость – это способность грунта увеличивать свои объёмы под действием мороза. Фактически пучинистый грунт ведет себя как дрожжевое тесто.

Обусловлено это явление тем, что та влага, которая накопилась в грунте, при наступлении морозов начинает замерзать. Как известно ещё со школьной скамьи, вода при замерзании увеличивается в объёме. Следовательно, расширяясь, влага выталкивает грунт наружу. Увеличение кажется небольшим, всего в 1,09 раза, то есть примерно на 9 процентов, однако, когда речь идёт о больших объёмах грунта, то это становится заметно.

Если в грунте нет влаги, например, когда грунтовые воды протекают гораздо ниже глубины промерзания, то пучинистость наблюдается по той простой причине, что в порах грунта происходит перераспределение паров влаги. Это значит, что влага просто начинает подниматься вверх, то есть наблюдается такое явление, как капиллярность жидкости.

В таком случае можно говорить, что грунт слабопучинистый, однако сам факт наличия этого явления заставляет предпринимать при проектировании конструкции фундамента дополнительные меры предосторожности и защиты.

Вообще именно по этому признаку грунты принято разделять на три категории:

Слабопучинистые;
Среднепучинистые;
Сильнопучинистые;

Соответственно, объёмы изменений зависят о того, к какому типу грунта относится конкретно взятый участок. Некоторые грунты способны деформироваться до 17-25 сантиметров. Чтобы были понятны эти цифры, можно привести норму, которая относится к деревянным домам. Так вот, деревянный дом способен выдержать пучинистость в пределах 5 сантиметров, а кирпичный — в пределах 2,5-3 сантиметров.

Чем опасно морозное пучение для фундамента? Очень просто. Расширяясь, грунт создаёт дополнительное давление на фундамент. Когда на него давит только масса дома, то вся она равномерно распределена по всей площади опоры фундамента, а вот силы морозного пучения создают касательное неравномерное давление на стенки фундамента, что приводит к возникновению в нём сил бокового кручения, то есть в фундаменте возникает сила, которая способна сломать его и сдвинуть с места.

Часто при большой степени пучения, сила, которая давит на стенки фундамента, достигает порядка 11 тонн силы на метр квадратный фундамента, а сила, которая давит на подошву фундамента, равна 80 тонн силы на метр квадратный.

Итак, делая вывод, можно отметить, что практически все грунты обладают свойством морозного пучения, которое главным образом обусловлено наличием влаги в грунте.

Возведение столбчатого фундамента на пучинистом грунте

Ленточный фундамент на пучинистых грунтах

В большинстве своём такие фундаменты возводят только тогда, когда планируется построить какое-нибудь достаточно лёгкое здание, например каркасный дом, или баню небольших размеров. Второй случай оптимальности выбора именно этого типа фундамента является случай, когда необходимо устроить фундамент на большой глубине, при этом выбор ленточного фундамента влечёт за собой огромные финансовые затраты, которые могут достигать порядка 40 процентов от общей сметы на всё строительство целиком.

Как показывает практика, устройство столбчатых фундаментов обходится в полтора, а то и два раза дешевле, чем устройство ленточного фундамента и тем более это выйдет дешевле, чем устройство плитного фундамента.

Выбор материала под фундамент зависит о того, какой дом планируется построить, то есть от массы постройки, от высоты и так далее. По применяемому материалу столбчатые фундаменты можно разделить на следующие типы:

Каменные;
Кирпичные;
Бетонные;
Железобетонные;
Бутобетонные;

Очень часто бетонные сооружения называют монолитными. На сегодняшний день при возведении столбчатых фундаментов применяют готовые бетонные или железобетонные плиты, то есть фундамент получается сборным бетонным.

Столбчатый фундамент возводится по трём основным правилам расположения столбов:

Столбы обязательно должны находиться на углах здания;
Столбы обязательно должны находиться на месте пересечения стен;
Столбы обязательно должны находиться на прямых участках стен, так чтобы расстояние между столбами было максимум 3 метра;

Если говорить об устройстве столбчатого фундамента на пучинистых грунтах, то и для них все эти правила действуют без исключения. Однако есть небольшое отличие в конструкции самих столбов – для уменьшения нагрузки на грунт, особенно если грунт слабый, нижнюю часть столбов расширяют, или же кладут плиту большего размера. Если столб делается из кирпича, то это расширение делают на несколько рядов, но не меньше, чем на два.

В сильнопучинистых грунтах столбчатый фундамент, как правило, устраивается из асбестовых или металлических труб, из готовых железобетонных столбов и плит. Фундамент из кирпича, или монолитный не подойдёт по той простой причине, что их устройство очень неудобно в таких грунтах. Всё дело в том, что в сильнопучинистых грунтах фундамент должен залегать на глубине большей, чем максимальная глубина промерзания грунта.

Если такая глубина превышает 1 метр, а, как правило, так оно и есть, то устройство фундамента из кирпича на такой глубине просто не представляется возможным.

Если при устройстве столбчатого фундамента в пучинистых грунтах, его закладка превышает глубину большую 1 метра, и при этом на дне нет воды, то допускается сделать фундамент с опорной плитой из бетона или железобетона.

Как правило, расстояние между столбами, при устройстве фундамента в пучинистых грунтах, делается равным 2,5 метрам максимум, можно меньше, но больше не рекомендуется.

Для того, чтобы соединить все столбы в одну целую конструкцию, необходимо сверху их связать обвязочными балками. Если расстояние между столбами меньше 2,5 метров, то допускается делать балки из дерева, если больше, то лучше воспользоваться готовыми железобетонными рандбалками, которые образуют ростверк.

Что касается геометрических размеров столбов, то такие показатели зависят от того, из какого материала они будут изготавливаться:

Бетон и железобетон – 40 сантиметров;
Бутобетон – 40 сантиметров;
Буто-плитняк – 40 сантиметров;
Кирпич, при условии, что столб будет располагаться выше уровня земли – 38 сантиметров;
Кирпич, при условии, что столб будет перевязываться с забиркой – 25 сантиметров;

Поскольку столбы лучше устраивать квадратного сечения, размер, приведённый выше, распространяется и на длину столба и на его ширину.

Теперь следует поговорить о столбчатом фундаменте в пучинистых грунтах и о его преимуществах перед другими типами фундаментов.

Как уже говорилось, для пучинистого грунта устройство столбчатого фундамента будет оптимальным решением с точки зрения затрат на его возведение. На столбчатый фундамент касательные силы морозного пучения действуют не с таким большим давлением, как на, скажем, ленточный фундамент. Однако и их можно избежать или снизить до минимума, не только за счёт установки столбов ниже уровня промерзания почвы.

Для того чтобы минимизировать силу кручения, которая возникает в результате давления на фундамент сбоку, нужно в основание каждого столба положить анкер-плиту. Анкер-плита представляет собой бетонную плиту, которая по размерам превышает ширину столба и которая жёстко сцеплена с землёй. Эта плита не позволит силам морозного пучения вырвать или просто сдвинуть столб с места.

Для того чтобы не произошёл перелом столба, его нужно армировать, а в раствор цемента, если столб делается монолитным, нужно добавлять пластификатор для увеличения эластичности бетона. Если же арматуры нет, то минимизировать давление позволит конструкция столба, которая должна сужаться к верху, то есть иметь не строго прямоугольную форму, а форму прямоугольного конуса.

Вообще в пучинистых грунтах, а особенно при большой их глубине промерзания, очень эффективны следующие типы столбчатого фундамента:

Анкерные железобетонные;
Монолитные бетонные;
Сборные бетонные;

На эти типы силы морозного пучения оказывают влияние в меньшей степени, нежели на другие за счёт того, что они выполняются с достаточно малым поперечным сечением.

Устройство столба, выполненного из кирпича, может быть следующим:

Песчаная подушка размером 50 и больше сантиметров. Она выполняется из крупнозернистого или гравелистого песка;
Слой толя или рубероида;
Прямоугольный конус столба, выполненного из кирпича. При этом сужаться он должен ровно до уровня земли;
Оклеичная гидроизоляция, которая наносится на верхнюю площадку столба;
Ростверк, который может быть выполнен из сборных железобетонных плит;
Кирпичный столб, который по ширине должен быть таким же, как и у основания, то есть у края грунта;
Насыпной грунт, который хорошо уплотнён. Его следует наносить только с внешней стороны стены, или столба. Он должен начинаться от слоя рубероида, то есть ещё под землёй и заканчиваться посередине столба, который расположен над землёй;
Цементная стяжка, которая покрывает уплотнённый грунт;

Столб из бетона может иметь следующее устройство:

Песчаная подушка толщиной не менее 50 сантиметров;
Слой толя или рубероида;
Фундамент из бетона, который выполнен в виде конуса и немного выступает над уровнем земли, примерно на 10-15 сантиметров;
Железобетонный пояс, который выполнен из арматурного каркаса залитого бетоном;
Плита перекрытия, которая выполнена из железобетона. Она должна лежать на половине ширины столба, чтобы с другой стороны можно было положить такую же плиту;
Плитный утеплитель. Он должен быть продолжение столба, а точнее пояса, то есть иметь точно такую же ширину;

Такая конструкция столбов позволяет снизить влияние силы морозного пучения на фундамент, кроме того, есть некоторые дополнительные меры, например, обклеить столб со всех сторон материалом, который будет снижать силу трения между столбом и грунтом. В качестве дополнительной меры можно также утеплять грунт вокруг каждого столба.

Для того чтобы связать все столбы между собой, как уже говорилось, устраивают ростверк. Он помогает распределять нагрузку, которая действует на отдельно стоящий столб, между всеми столбами, что практически полностью исключает возможность его опрокидывания или смещения в горизонтальной плоскости.

Если здание строится из кирпича, или из бетона, из пеноблоков, то ростверк должен быть бетонным, а лучше железобетонным, при этом, если столб также имеет арматуру, то она должна быть жёстко связана с арматурой ростверка. Если же здание деревянное, то и ростверк может быть представлен обвязкой из брёвен.

Для того чтобы исключить попадание различного мусора и природных осадков во внутренне пространство между столбами, устраивают забирку.

Роль ростверка не однозначна. Он служит не только для связки столбов в единую конструкцию, но и фундаментом для цоколя, но только в том случае, если стены кирпичные или бетонные.

В таком случае ростверк может быть выполнен в виде перемычки, которая представляет собой несколько прутов арматуры, которые уложены по предварительно залитому слою бетона. При этом такой слой дожжен быть не меньше 70 миллиметров, а количество арматурных прутьев толщиной в 10-12 миллиметров должно лежать в диапазоне от 4 до 6 штук.

Таким образом, ростверк может быть выполнен в виде монолитной железобетонной конструкции или сборной конструкции, которая состоит из железобетонных плит.

Если решено изготавливать железобетонные столбы, то возникнут дополнительные затраты, связанные с приобретением арматуры. Так же потребуется купить либо готовую пластиковую опалубку, либо сделать её самостоятельно из дерева.

Также стоит отметить, что всё строительство, начиная от фундамента и заканчивая крышей, нужно выполнить в один сезон. Это относится только к тем случаям, когда речь идёт о строительстве на пучинистых грунтах. Дело в том, что если оставить фундамент без нагрузки, но который рассчитан на неё, то это приведёт к его деформации.

Также следует отметить ещё один случай, когда возможет деформационный процесс фундамента. Таким случаем является то время, когда дом не отапливается, но при этом глубина заложения фундамента бралась с учётом того, что дом будет обогреваться изнутри.

Немного о малозаглубленных фундаментах

Как уже отмечалось ранее, самыми опасными силами, которые действуют на фундамент частного дома, являются силы морозного пучения. Все расчёты несущей способности фундамента, расчёты глубины заложения и так далее следует выполнять именно с их учётом.

Поэтому, если фундамент строится на пучинистых грунтах, то его глубина закладки равна расчётной глубине промерзания грунта в самый сильный мороз.

Да, действительно, закладка фундамента на большую глубину даёт свои положительные моменты, однако это происходит не всегда. Если дом строится из достаточно лёгких материалов, то фундамент лучше закладывать на малую глубину, то есть делать его малозаглубленным.

Таким фундаментом принято называть фундамент, максимальная глубина закладки которого равна 0,7 метра, если при его сооружении использовались ФБС кольца, то глубина малозаглубленного фундамента равна 0,9 метра, так как высота кольца равна 0,9 метра.

Эта цифра не была придумана просто так – она взялась из различных исследований глубины промерзания грунта.

Всё дело в том, что глубина закладки малозаглубленного фундамента рассчитывается, как максимальная глубина промерзания, умноженная на 0,5, так как для нашей полосы принято считать, что максимальная глубина промерзания грунта равна 1,4 метра, то соответственно и максимальная глубина закладки малозаглубленного фундамента составляет 0,7 метра.

Фундаментами мелкого заложения можно считать те фундаменты, у которых отношение высоты столба к ширине не превышает четырёх. Например, фундамент с высотой в 1,8 метра и шириной столба 0,4 не считается фундаментом мелкого заложения, а вот фундамент с высотой в 1,5 и шириной основания равной 0,4 считается таковым.

Итак, всего для дома с малой массой используется три типа фундамента:

Условия надежного устройства фундамента

Малозаглубленные;
Фундаменты мелкого заложения;
Незаглубленные фундаменты;

Если малозаглубленный фундамент был правильно спроектирован и правильно устроен, то он способен обеспечить:

Уменьшение величины колебания сезонного пучения грунта;
Уменьшение объёма работ по его устройству, а соответственно и экономию времени и средств;
Устройство такого типа фундаментов практически в любых гидрогеологических условиях;

Мы уже немного говорили о возможной конструкции фундаментов столбчатого типа, однако стоит рассмотреть конструкцию малозаглубленного фундамента и нормально заглубленного в сравнении.

Конструкция фундаментов малого заложения

Как правило, такого рода фундаменты делают либо монолитными железобетонными, либо сборными из готовых железобетонных плит.

Для того чтобы возвести столбы выкапываются ямы, которые имеют откосы, то есть, которые сужаются по мере погружения в грунт. Ширина основания ямы должны быть на 20 сантиметров больше с каждой стороны, чем столб.

Фундамент из сборных плит нормального заглубления может иметь следующую конструкцию:

Песчаная подушка толщиной около 15 сантиметров;
Дальше один на один выкладываются бетонные блоки, которые имеют размер 38х50х28 или 38х40х28. Связываются блоки по средствам цементного раствора;
Вся яма засыпана непучинистым или слабопучинистым грунтом;
На верхнем бетонном блоке, то есть на том, который расположен ровно по уровню земли находится сверху оклеичная гидроизоляция;
Ещё один бетонный блок;
Сверху на бетонном блоке небольшой, сантиметров 3-5, слой цемента;

В такой конструкции, расстояние от края грунта до верха оклеичной изоляции должно быть равно примерно 15 сантиметрам. Таким образом, получается, что высота столба над уровнем земли с учётом высоты крайнего бетонного блока и слоя цемента равна 45 сантиметрам.

Конструкция столба фундамента малого заложения может быть следующей:

Песчаная подушка толщиной в полметра;
Бетонный блок, который погружён на глубину 10-12 сантиметров;
Слой оклеичной гидроизоляции;
Второй бетонный блок;
Цементная стяжка толщиной 3-5 сантиметра;

Кроме того с внутренней стороны сбоку от столба устраивается бетонная отмостка, которая примыкает к первому блоку и которая имеет толщину от уровня грунта до верхнего среза первого бетонного блока, при этом она имеет уклон в сторону от столба.

Вся яма имеет в глубину порядка 80 сантиметров, а в ширину порядка 90. Что касается размеров ямы для нормально заглубленного столба, то ширина не отличается, но только у основания, а вот при выходе из грунта она увеличивается.

Чтобы правильно выбрать бетонный блок нужного размера, следует произвести расчёт фундаментного столба на нагрузку. Если она оказалась большей, чем способен выдержать грунт, на котором расположен бетонный блок со своими геометрическими размерами, то нужно заменить его на другой, который будет иметь большие размеры, а соответственно и большую площадь опоры.

В том, случае, когда нагрузка велика и нет подходящего бетонного блока, то под нижний блок можно подложить бетонную плиту, которая будет исполнять роль бетонной подушки. Как правило, такие плиты тоньше, но длиннее и шире бетонного блока.

Фундамент столбчатого типа с ростверком

Как уже было отмечено, ростверк устраивается для устойчивости столбов в пучинистых грунтах, а также для создания опоры для стен сооружения.

Ростверк устраивается только после того, как все столбы подогнаны к единому горизонтальному уровню.

Конструкция столбов, которые расположены над землёй, в совокупности с ростверком может быть такой:

Две соседние перемычки ростверка связываются по средствам специально оставленных кусков арматуры. Кроме того, сам ростверк укладывается не на бетонную плиту, а на уложенный на ней армированный монолитный пояс, у которого тоже оставлены куски арматуры. Эти куски точно также прикрепляются к нижним кускам арматуры перемычек ростверка.

Если расстояние между столбами больше 2,5 метров, то вместо указанных выше перемычек могут использоваться другие с размерами 298х25х20 сантиметров, а вообще, их достаточно на строительных рынках, так что каждый надёт себе подходящую длину.

Очень часто случается так, что масса здания оказывается больше расчётной возможной массы, которую способны выдержать перемычки. В этом случае поверх их устанавливается армированный пояс, в таком случае конструкция столба с ростверком следующая:

Фундаментный блок, точно такой же, как и в первом случае, например ФЛ 8-12-3;
Стеновой блок, например ФБС 9-5-6;
Бетонные перемычки;
Монолитный армированный пояс;

Малозаглубленный фундамент столбчатого типа может быть либо кирпичным, либо монолитным, в отличие от нормально заглубленного фундамента, который, наоборот, исключает два этих вида столбчатого фундамента.

Для устройства малозаглубленного фундамента на пучинистых грунтах сначала отрывают яму с соответствующими размерами и насыпают песчаную подушку толщиной в 50-60 сантиметров. Засыпать стоит послойно, с толщиной каждого слоя 10-15 сантиметров, при этом каждый слой должен уплотняться и смачиваться водой.

После того, как все столбы возведены, необходимо подогнать их под единый уровень по горизонтали. Выравнивание можно произвести при помощи раствора цемента. После этого можно приступать к сборке монолитного или сборно-монолитного железобетонного пояса. Если строится деревянный дом, то на выровненные столбы начинают укладывать первую связку брёвен или брусов.

Стоит отметить, что устройство монолитного железобетонного пояса является очень важным конструктивным моментом, так как именно он обеспечивает жёсткость вдоль всех столбов, а также их устойчивость. Перед началом сборки пояса необходимо связать все перемычки друг с другом. Это может осуществляться либо сваркой, либо связкой петель проволокой.

После этого наверх на перемычки ставят опалубку и заливают бетонный раствор.

Столбчатый фундамент на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания

Как уже отмечалось ранее, для того чтобы главным образом снизить влияние сил морозного пучения на фундамент, его нужно закладывать ниже уровня промерзания. Однако некоторые климатические зоны настолько холодны, что уровень промерзания почвы достигает 2 метров в глубину.

В таком случае для устройства фундаментных столбов применяют готовые металлические или асбестцементные трубы. В случае применения таких труб фундамент может получаться двух видов:

Утепленный фундамент

С арматурой;
С металлическим стержнем;

Конструкция фундамента с арматурой выглядит таким образом:

Подушка из песка толщиной 10-15 сантиметров;
Фундаментный блок, например ФЛ 6-12-3, который имеет размеры 118х60х30 сантиметров;
Асбестцементная труба, которая должны иметь диаметр не меньше 20 сантиметров;

Асбестцементная труба крепится к фундаментному блоку по средствам бетонного раствора, кроме того внутри она также заполняется этим раствором.

Также внутри имеется куст арматуры, который может быть сварен предварительно, а потом просто помещён внутрь трубы и залит бетонным составом. При этом арматура должна выступать за край трубы на 10-15 сантиметров, чтобы потом её можно было приварить к арматуре ростверка.

Фундамент с металлическим стержнем может иметь следующую конструкцию:

Песчаная подушка толщиной в 10-15 сантиметров;
Опорная железобетонная монолитная плита, которая по ширине имеет 60 сантиметров, а по высоте порядка 40;
Асбестцементная труба;

Так же, как и в предыдущем случае, труба внутри заполняется бетонным составом, но вместо арматуры используется металлический стержень, диаметр которого равен 8-10 сантиметрам. Сама асбестцементная труба имеет диаметр порядка 20-30 сантиметров.

Технология устройства фундамента с арматурой

На пучинистых грунтах армированный фундамент собирается по своей технологии. Сначала на заранее подготовленную подушку из непучинистого грунта, как правило, это крупнозернистый песок, кладётся фундаментный блок. Дальше на него ставят асбестовую или асбестцементную трубу. Для того чтобы труба не сдвинулась с места, закрепляют её положение на уроне земли.

После этого у самого основания трубы, то есть там, где она касается фундаментного блока, делают цементную стяжку, которая напоминает пазухи. Стяжка делается под углом в 45 градусов, то есть по форме является прямоугольным треугольником, где нижним катетом служит фундаментный блок, а боковым – стенка трубы.

После этого можно переходить к устройству следующего столба. Только когда бетонная стяжка полностью подсохнет и столб будет надёжно закреплён на фундаментном блоке можно приступать к следующему этапу. Он заключается в производстве обратной засыпки, которая должна выполняться тем же грунтом, который доставался или грунтом лучшего качества относительно пучинистости.

После того, как все столбы были засыпаны, можно приступать к установке арматурных кустов или металлических стержней. Для того, чтобы во время бетонирования металлической части не произошёл её сдвиг, нужно перед началом установки залить в трубу цементный раствор высотой примерно около 10-15 сантиметров. После этого просто вставить в раствор арматуру.

При армировании столба следует учесть то, что каждый прут арматуры должен отстоять от внутренней стенки трубы на расстоянии в 2,5-4 сантиметра.

Технология возведения фундамента с металлическим стержнем

На пучинистых грунтах фундамент с металлическим стержнем возводят также по своей технологии.

Сначала происходит монтирование бетонной плиты, которая может являться монолитной железобетонной. Потом, не дожидаясь, пока плита высохнет, начинают монтировать трубу прямо в свежий раствор плиты.

При этом труба должна лишь касаться плиты, а металлический сердечник должен уходить на глубину в 10-15 сантиметров. Дальше все действия выполняются в той же последовательности, что и в предыдущем случае.

Преимущества столбчатого фундамента над другими типами при устройстве их в пучинистых грунтах

Подводя итог, можно выделить некоторые преимущества столбчатых фундаментов относительно других типов. Эти преимущества наблюдаются не только при строительстве фундаментов на пучинистых грунтах, но и в нормальных условиях:

Также стоит отметить ещё один положительный момент столбчатых фундаментов – это то, что грунт под отдельно стоящим столбом работает гораздо эффективнее, чем под лентой фундамента. Это говорит о том, что даже в пучинистых и слабых грунтах столбчатый фундамент даёт меньшую осадку, чем ленточный, при условии, что они оказывают одинаковое давление на единицу площади опоры.

Меры, направленные на снижение влияния сил морозного пучения на малозаглубленные и незаглубленные фундаменты

Силы морозного пучения, при строительстве фундамента на пучинистых грунтах, начинают действовать уже после закладки первого кирпича. Чтобы избежать их влияния на время строительства применяют послойное засоление пучинистых грунтов. Вокруг фундамента отрывается траншея небольшой глубины и забрасывается поваренная соль. Потом через 10 сантиметров процедура повторяется.

Необходимое количество соли нужно брать из расчёта 26-80 килограмм на метр кубический грунта – всё зависит, на каких именно пучинистых грунтах выполняется строительство, то есть от степени пучинистости. Делать это следует так: сначала отрываем траншею шириной 10 сантиметров и высотой 30-40, то есть на штык лопаты, потом закидываем грунт обратно, при этом взрыхлив его. Дальше засыпаем соль и опять смешиваем с грунтом.

На пучинистых грунтах это оказывается очень эффективно, но следует быть осторожным, так как соль может повредить некоторые строительные материалы.

Для уменьшения сил морозного пучения на пучинистых грунтах также применяют и нефть. Тот грунт, который касается фундамента, на глубину 5-10 сантиметров пропитывают нефтяным раствором. Раствор состоит из следующих компонентов:

Дизельное топливо порядка 54 процентов;
Битум, который имеет высокую степень окисления, порядка 20 процентов;
Окись кальция порядка 20 процентов;
Алкиларилсульфонат, или НЧК, порядка 4 процентов;
Вода порядка двух процентов от общей массы;

Раствор можно приготовить следующим образом:

Сначала в дизельное топливо вливается битум высокой степени окисления. Дальше эти две жидкости перемешиваются и подогреваются до температуры 45-50 градусов в течение примерно одного часа;
После этого получившаяся жидкость остывает и перемешивается при нормальной температуре с остальными компонентами в течение получаса;

И, напоследок!

Как вывод можно сказать, что устройство столбчатого фундамента будет целесообразно в следующих случаях:

При достаточно малой массе конструкции;
В пучинистых грунтах;

Действительно, именно столбчатый фундамент имеет большую эффективность в пучинистых грунтах, а особенно если глубина закладки фундамента достаточно большая.

При выборе того или иного типа столбчатого фундамента нужно руководствоваться условиями закладки, гидрогеологическими условиями местности и другими факторами, которые были описаны выше.

Чтобы выполнить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) на пучинистых грунтах, потребуется предусмотреть комплекс защитных мероприятий. Такая технология актуальна для зданий, у которых не планируется устраивать подвал. Возведение фундаментов глубокого заложения в этом случае приведет к необоснованным перерасходам.

Пучение грунта представляет собой природное явление, возникающее при одновременном наличии двух факторов:

температура ниже 0°С;
влага.

Вода - это уникальное вещество. Она единственная из всех материй на планете при охлаждении расширяется (плотность пресной воды примерно 1000 г/м 3 , а плотность льда 917 г/м 3). При наличии влаги в грунте зимой происходит увеличение почвы в объеме. При этом возникают напряжения, которые стараются вытолкнуть фундамент из земли.

Равномерные деформации не так опасны для здания, но при пучении они не одинаковы. В середине дома температура почвы выше, силы морозного пучения здесь слабее. По краям строения они сильны, так как нагрев от внутренних помещений меньше. Наружные стены дома поднимаются сильнее, чем внутренние, что приводит к появлению трещин в фундаментах, стенах, перегородках.

Действие сил морозного пучения.

Какие грунты относятся к пучинистым

Перед проектированием и строительством фундамента необходимо выполнить геологические изыскания. Они помогут определить, какие слои почвы залегают на участке. Если нет возможности заказать профессиональное исследование, можно провести его самостоятельно отрывкой шурфов или ручным бурением. При определении типа почвы стоит руководствоваться описаниями в ГОСТ «Грунты. Классификация».

По этому нормативу грунт делят на 5 групп:

чрезмерно пучинистый;
сильнопучинистый;
среднепучинистый;
слабопучинистый;
непучинистый (условно).

Для всех групп, кроме последнего варианта, нужно предусматривать мероприятия, чтобы защитить мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. К условно не пучинистым почвам относят крупнообломочные типы, песок крупной и средней фракции. Эти материалы хорошо фильтруют влагу, благодаря чему она уходит в нижние слои. При этом уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже глубины опирания фундаментов.

Пучинистые грунты плохо пропускают воду, поэтому осадки легко скапливаются в слое. К таким типам относится глина, суглинок, супесь. Также от пучения нужно избавляться при мелкопесчаных и пылеватых почвах. На последних строительство не рекомендуется, лучше выполнить полную замену грунта на крупный песок.

Область применения МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент используется для небольших зданий без подвала. Такой вариант позволит снизить финансовые и трудовые затраты на возведение ленты под дом за счет уменьшение объема бетона и количества арматуры. При этом прочностные характеристики грунтов должны быть достаточными, чтобы выдержать здание. Предварительно требуется выполнить расчет.

Схема устройства МЗЛФ.

Такой тип фундамента также используют при залегании воды в грунте на расстоянии 1,5 м и более. В этом случае применить ленту глубокого заложения без затратных мероприятий по водопонижению невозможно.

МЗЛФ чаще всего устраивается под здания из относительно легких материалов:

древесина;
деревянные панели (каркасные дома);
легкие бетоны (пенобетон, газобетон и т.д.).

Глубина залегания ленты может быть разной. Чаще всего она назначается в переделах 70 - 100 см. Точная величина зависит от прочностных характеристик грунта, этажности здания и используемых для строительства материалов. При этом расположение уровня грунтовой влаги должно быть на 50 см ниже отметки подошвы фундамента. В противном случае есть вероятность повреждения конструкций.

Как защитить МЗЛФ от пучения на глинистых грунтах

Самый распространенный способ борьбы с пучинистыми почвами - заложение подошвы фундамента ниже отметки промерзания (определяется по ). Но во многих регионах эта отметка находится слишком глубоко, стоимость строительства сильно увеличивается.

Комплекс мероприятий по защите МЗЛФ от пучения.

При устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых глинистых грунтах выполняют защитные мероприятия в комплексе. Руководствуются при этом п.11 . Важно одновременно предотвратить воздействие холода и влаги. Защита МЗЛФ выполняется в следующем порядке:

из непучинистого материала. Назначается толщиной 30-50 см. Выполняется из крупного или среднего песка. Песок используют также для засыпки пазух по бокам фундамента. Такой подход позволит устранить действие пучинистых грунтов на боковую поверхность конструкции. Под песчаную подушку укладывают слой геотекстиля для предотвращения заиливания.
в уровне подошвы фундамента. Труба закладывается на расстоянии не более 1 м от боковой стенки ленты. Глубина назначается на 20-30 см ниже подошвы фундамента. Уклон дренажной трубы зависит от диаметра ее сечения.
и вертикальной поверхности ленточного фундамента. Функцию изоляции для тепла и влаги может взять на себя экструдированный пенополистирол (например, пеноплекс). Материал крепят на всю высоту ленты, в том числе и цоколь. Использовать вместо пеноплекса более дешевый пенопласт запрещено. Он обладает гораздо меньшим ресурсом.
Утепленная отмостка. Этот элемент также выполняет функцию гидроизоляции, предотвращая попадание к фундаменту атмосферной влаги. Уложив под наружный слой отмостки пеноплекс, удастся предотвратить промерзание грунта в непосредственной близости от здания.
Ливневая канализация. При благоустройстве территории важно предусмотреть эффективный отвод лишней влаги с участка.

Необходимый уклон дренажных труб в зависимости от диаметра.

Устройство фундамента на глинистом пучинистом грунте выполняют в летний период. Важно загрузить конструкцию до наступления холодов. При вынужденной остановке строительства необходимо выполнить полный комплекс мер по .

Альтернативные варианты

Мелкозаглубленная лента обладает сниженной несущей способностью. Использовать ее под массивные здания не рекомендуется. Если нужно построить кирпичное или бетонное здание на пучинистом грунте, лучше отдать предпочтение фундаментной плите мелкого заложения.

Также не стоит применять МЗЛФ при расположении уровня грунтовых вод на расстоянии менее 1,5 м от поверхности почвы. В этом случае под кирпичный или бетонный дом (в том числе и из легких бетонов) подойдет незаглубленная плита. Для каркасного или деревянного дома можно использовать металлические винтовые сваи.

Грамотный выбор типа фундамента и соблюдение технологии его возведения позволит предотвратить негативное влияние пучинистых грунтов. Важно выполнить все действия по защите конструкции от холода и влаги.

Мелкозаглубленный фундаментна пучинистых грунтах – основа под застройку, которая закладывается на небольшой глубине грунта, выше его слоя промерзания. Говоря простым языком, это фундамент, который закладывается между незаглубленной и заглубленной основой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтахсегодня нашел широкое применение при возведении частного сектора. Благодаря этой технологии удалось создать прочное основание, которое будет оптимально использовано под будущую застройку дома. Стоит отметить, что конструкция с укладкой основыленточного фундамента непосредственно на непромерзающий слой грунта позволяет добиться высокой эффективности даже при высоких нагрузках на 1 п.м. фундамента. Благодаря этому данный вид фундамента станет идеальным решением для постройки кирпичных 2-3 этажных домов.

К примеру, в Подмосковной области примерно 80% почв считаются пучинистыми. В зимнее время объем пучинистых почв постепенно начинает увеличиваться, поднимая слоя грунта. При расположении фундамента на таком типе почв, с меньшей нагрузкой основы, чем действуют силы пучения, происходит ассиметричный подрыв фундамента, что приведет к деформации постройки или к ее разрушению.

Даже при закладке фундамента из дорогостоящего материала на глубину промерзания почвы не дает 100% гарантии на устойчивость здания к силам пучения, которые воздействуют большой касательной нагрузкой на боковую поверхность фундамента. Именно в этом случае мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах – идеально решение.

Главные этапы сооружения мелкозаглубленного фундамента

Пошагово:

для начала не обходимы выполнить разметку, согласно будем выкапывать траншеи глубиной примерно 0.7-0.8 метра;
при помощи пергамина или толя выполняем гидроизоляцию боковых частей траншеи;
после этого заполняют траншею песком на глубину 20 см, на который сверху будем укладывать слой гидроизоляции;
переходим к монтажу опалубки. Для этого предварительно собираем деревянную опалубку, где внутренние стены обшиваем гидроизоляционным материалом;
на дно траншеи выстилаем 1-й слой арматуры, который заливаем бетоном;
далее на сырой бетон выстилаем под самый верх 2-слой арматуры и заливаем снова бетоном до конца опалубки. Предварительно арматуру стоит обвязать вязальной проволокой.

Достоинства мелкозаглубленного фундамента

доступность;
высокая эффективность;
выдерживает высокие нагрузки;
позволяет создать прочный фундамент на пучинистых почвах;
экономия на расходе бетона для опалубки до 50-80 %;
быстрый и простой монтаж;
работы по возведения фундамента сокращаются от 40 до 70 % по времени;
универсальность – возможность использовать для подушки: песок, шлак, щебень и т.д;
высокая надежность и долговечность.

Пучинистые грунты имеют ряд особенностей. В частности, процесс пучения грунтов начинается в период промерзания земной толщи. Чаще всего возникает на глинистых, суглинистых и мелкопесчаных почвах, там, где сильно влияние подземных вод. При промерзании почвы на определенную глубину вода, до которой добирается мороз, увеличивается в объеме, и приподнимает верхний слой. Грунты называют пучинистыми из-за их способности вспучивать, деформировать землю в зимний период, подламывая или ломая стоящие на них сооружения, в том числе и достаточно тяжелые фундаменты. Строить на таких грунтах нужно с учетом их деструктивного влияния.

Пучинистые грунты и особенности строительства на них

Особенно актуально это для регионов с высоким уровнем содержания воды под землей и слишком холодными зимами. Когда грунт промерзает на большую глубину, насыпной подушки не всегда бывает достаточно. На таких пучинистых грунтах используют строительство на мелокозаглубленном фундаменте. Крупные строительные корпорации ставят сооружения на основу из железобетонной плиты. В частном строительстве имеет смысл укладывать под фундамент дома песчано-щебеночную подушку (или подсыпку) из материала, не подверженного пучению, позволяющую удерживать остов от перемещения в период промерзания грунта. Вариантов укладки фундамента на пучинистых грунтах своими руками два:

Мелкозаглубленный на выравнивающей подсыпке;
Мелкозаглубленный на подушке из смеси сыпучих, не подверженных деформации при пучении материалов.

Технологии позволяют дополнять укладку подушки безопасности для строящегося здания полимерными материалами для утепления, надежно защищающими землю под сооружением.

На пучинистых грунтах в зависимости от их классификации можно устанавливать конструкцию под строительство небольших домов, коттеджей, хозяйственных построек и других сооружений на ленточный фундамент, сделать это можно своими руками. Единственное, на что следует обратить внимание владельцам участка, расположенного на пучинистых грунтах, - утепление земли вокруг дома и создание теплого микроклимата под основанием дома.

Стоит учесть, что материал для стен дома не должен быть тяжелый. Ленточный вариант укладки часто используют для экономии материалов с использованием арматуры.

Выбор основы

Если уже так получилось, что ваш участок расположен вблизи водоема или в регионе с очень холодной зимой, то при проектировании построек продумайте какой вариант укладки фундамента будет предпочтительнее по временным и финансовым затратам. Для нивелирования негативного воздействия природных явлений выбирайте один из вариантов укладки основания:

На подушке безопасности с применением сыпучих материалов;
На подушке из щебня и песка с примесью керамзита и созданием дренажной системы, позволяющей сделать качественный водоотвод от сооружения;
Ленточный вариант с армированием и увеличением уровня жесткости дома арматурным поясом;
Ленточный вариант с установкой столбов или свай (столбчатый тип);
Щелевая конструкция (когда бетон заливается в траншеи прямо в грунт без использования опалубки).

Прежде чем приступить к реализации, изучите геодезическую карту, подготовьте проект, завезите строительные материалы, необходимые для возведения постройки, и смело приступайте к реализации своей мечты. Вам придется это делать своими руками, поэтому использовать придется больше физического труда, меньше техники. Время на усадку подобного вида фундамента не должно превышать одного сезона: конструкция дома для мелкозаглубленного ленточного основания не предполагает усадки.

Важно! Закладывать основание требуется на глубину ниже уровня промерзания, чтобы здание в будущем не дало трещину. Для заливки используйте высокопрочный бетон наивысшей марки, обладающий морозоустойчивостью и водостойкостью.

Устройство

разметка;
рытье траншей;
укладка подушки;
при необходимости укладка дренажной трубы;
отмостка с полимерным утеплителем;
гидроизоляция;
установка армирующей сетки;
заливка бетона с применением опалубки или без или укладка блоков;
утепление фундамента.

Как видите, сложного ничего нет. Сделать это можно своими руками, не прибегая к посторонней помощи.

Разметка

Первое, что нужно сделать и от чего будет зависеть конечный результат вашего труда, - это правильно произвести разметку будущего дома, траншеи должны быть вырыты под всеми несущими стенами, на которые будет оказываться максимальная нагрузка. Ширина траншеи должна быть больше, чем толщина планируемых стен для снижения нагрузки.

По углам будущего сооружения и вдоль несущих стен следует забить колышки и наметить план. На следующем этапе установить отмостку с отступлением от колышков на несколько десятков сантиметров и обмотать их по периметру веревкой, которая и будет выполнять роль линейки.

Работы по укладке

Сначала требуется вырыть траншеи под ленточную закладку. Стены рва должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить расход строительного материала. По возможности воспользуйтесь услугами мини-бульдозера. После техники достаточно будет выровнять стены и приступать к следующему этапу.

Если нет, то вырыть траншеи придется своими руками. Глубина траншеи зависит от уровня промерзания грунта в регионе проживания, она должна быть ниже этой черты. В средней полосе России уровень промерзания составляет от 50 см до 1,5 м. В холодных регионах доходит до 2 м. В подготовленные траншеи следует уложить геотекстиль, чтобы избежать неблагоприятного воздействия на дренажную систему, состоящую из одной или нескольких труб. Геотекстиль защитит трубы от коррозии.

На дно засыпается песок толщиной в 20-30 см. Для придания плотности, лучше залить его водой и тщательно утрамбовать. Не стоит закладывать песок, если в пучинистых грунтах вашего региона его доля составляет больше половины.

Делаем дренажную систему. В качестве дренажной системы зачастую используют чугунные или стальные трубы с крупным сечением, которые укладывают параллельно друг другу в подготовленные траншеи с небольшим уклоном и выводом в сливную яму.

Подушка

Для изготовления подушки используют песок и щебень необходимой фракции (лучше гравийный). В некоторых случаях для придания конструкции крепости добавляют керамзитные материалы. Подушку можно делать путем смешивания материалов, но лучше выкладывать слоями. Слои желательно заливать водой и утрамбовывать для того, чтобы избежать пористости и придать подушке прочность. Плотно уложенная подушка укрепит несущую способность фундамента.

Гидроизоляция

На подушку необходимо нанести слой гидроизоляции. Это может быть обычная плотная полиэтиленовая пленка, куски старого рубероида или другого битумно-полимерного материала. Гидроизоляционные материалы нужно укладывать так, чтобы края выходили за опалубку.

Когда подушка безопасности уложена, приступаем к установке опалубка. Готовится опалубок из подручных материалов. Лучше брать доски с идеально гладкой одной стороной для того, чтобы стены изначально получились ровными, и для их облицовки не потребовалось прикладывать много усилий. Фундамент будет выступать над землей, формируя цокольную часть. Именно поэтому опалубок должен быть выше уровня земли на то расстояние, которое вы планируете использовать под высоту цоколя.

Сначала выстраивается внутренняя часть опалубка с упором. Затем подготавливается внешняя часть, которая снаружи укрепляется распорками. Между внутренней и внешней частями опалубка желательно прибить планку для того, чтобы во время заливки бетона конструкция не могла расшириться и уйти в сторону.

Армирование

Чтобы бетонная смесь приобрела необходимую прочность, следует в ее основу заложить сетку из арматуры. Сетка плетется из арматуры 12 и 20 диаметра и связывается между собой обычной проволокой. В каждом ряду должно быть не менее 4-6 прутьев арматуры. Отзывы о таком плетении положительные, поскольку делать это можно своими руками. Вяжется сетка легко, а фундамент из бетона с применением арматуры служит гораздо дольше, поскольку такой комбинированный вариант менее подвержен негативному воздействию перепада температур.

Для угловых скреплений потребуется дополнительно применять уголки из арматуры. При установке решетки на дно траншеи желательно использовать подставки из пластиковых труб. Это делается для того, чтобы не повредить слой гидроизоляции острыми концами арматуры.

Укладывать готовую сетку следует аккуратно, сплетая ее в единую конструкцию с образованием монолитной жесткой рамы. Армирование является одной из важных задач, поскольку, по сути, представляет собой скелет фундамента.

Утепление основания дома. В очень холодных европейских странах опытным путем было установлено, что важную роль при строительстве домов на пучинистых грунтах играет утепление. При современных технологиях изготовления строительных материалов из пенополистирола не имеет смысла готовить дополнительные системы утепления. Пенополистирол является очень качественным утеплителем, он не боится намокания, срок его службы практически неограничен. Отзывы владельцев домов с такой укладкой говорят сами за себя. Его можно использовать вместо опалубки, можно дополнительно укладывать в виде отмостки вокруг здания. Такая отмостка служит надежной защитой от проникновения холода под дом.

Земля имеет свойство вбирать энергию, а под слоем утеплителя температурная ситуация под домом даже в очень холодную зиму остается стабильной, теплопотерь практически нет. Дом сам становится источником тепла.

При укладке отмостки нужно задекорировать материал сверху. Пенополистирол не предназначен для хождения. Поэтому на всю площадь отмостки следует уложить керамическую плитку или забетонировать тонким слоем. Для предотвращения намокания дома лучше это делать с наклоном.

Отмостку лучше укладывать на расстоянии не меньше 1 метра по периметру всего здания.

Заливка бетонной смесью

Завершающий этап укладки фундамента – заливка в подготовленные ленты бетона. Бетонная смесь готовится непосредственно перед началом работ. Изготавливается она из песка и цемента. В некоторых случаях добавляется песочный щебень самой мелкой фракции. Для строительства на пучинистых грунтах лучше брать цемент высокой марки прочности. Экономить в этом случае небезопасно для жизни.

В процессе заливки смесь нужно вибрировать при помощи палки или специального инструмента для того, чтобы выгнать лишние пузырьки воздуха. Это придаст бетону дополнительную прочность.

Бетонную смесь требуется тщательно утрамбовывать. Верхняя часть бетона должна быть максимально ровной. Добиться ровной поверхности можно при помощи протянутой веревки или уровня – ватерпаса. Чем ровнее будет уложен слой бетона, тем легче будет укладывать на цокольную основу строительный материал для выгона стен.

Столбчатая основа дома самая надежная при желании экономить. Вместо армирования на углы и по периметру траншеи устанавливаются столбы из железобетона. Такие фундаменты можно укладывать там, где нет возможности использовать бетон на монолитной основе, например, в заболоченных местах или на земле с высоким содержанием подземных грунтовых вод. Делать такие железобетонные конструкции можно своими руками.